Зимой протечки и наледь на крыше оборачиваются не только испорченным ремонтом, но и серьёзными тратами. Чтобы не пришлось в мороз латать кровлю в авральном режиме, стоит заранее провести осмотр и мелкий ремонт. О том, как это сделать правильно, рассказывает Юрий Семенов, руководитель направления ЖКХ «Битумные материалы и гранулы» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Когда и зачем осматривать кровлю
Сезонные осмотры проводятся весной, летом и осенью. Весной, после схода снега, проверяют гидроизоляцию, примыкания, крепления карнизов и водостоки. Летом в жару могут проявиться трещины, вздутия, отслоения, нарушение герметичности у крепежа. Осенью крышу очищают от мусора, убирают листву из водостоков, готовят к холодам.
Внеплановые осмотры нужны после сильных снегопадов (оценить снеговую нагрузку), после ураганов (проверить целостность покрытия) и при жалобах жильцов на протечки.
Как составить дефектную ведомость
Любой осмотр должен заканчиваться документом — дефектной ведомостью. Она нужна, чтобы зафиксировать проблему, определить объём ремонта, обосновать закупку материалов и стоимость работ, а также проконтролировать устранение дефектов. Для ремонта крыши многоквартирного дома ведомость помогает начальнику коммунального управления обосновать необходимость ремонта.
Составляет ведомость уполномоченный технический специалист. Основанием может быть распоряжение руководства или заявление жильцов, поданное диспетчеру. В документе указывают:
- точный адрес объекта и помещение с повреждённой кровлей;
- вид работ с указанием местоположения дефекта, характера повреждения и способа устранения;
- описание повреждения конструктивных элементов в произвольной форме с указанием объёма;
- примечания при необходимости.
Порядок осмотра
Осенью начинают с чердака. Проверяют состояние изоляции трубопроводов и другого оборудования. Часто протечки в коммуникациях приводят к переувлажнению теплоизоляции чердачного перекрытия, а потом проявляются в квартирах верхних этажей. Изношенная изоляция труб меняет температурно-влажностный режим чердака, что вызывает конденсат.
Затем осматривают кровлю. Особое внимание — примыканиям к парапетам, вертикальным конструкциям, вентиляционным и лифтовым шахтам, ендовам, желобам и воронкам. Каждое повреждение оценивают по степени износа и заносят в дефектную ведомость.
Что можно отремонтировать своими силами
Одна из частых проблем — отсутствие кровельного ковра. Обычно это следствие непрофессионального монтажа: например, гидроизоляцию ЛИНОКРОМ РЕМ уложили на неподготовленное основание без грунтовки. При ветре такой ковёр легко отрывается. В перспективе участок придётся переделывать полностью, но в рамках текущего ремонта можно немедленно обработать основание праймером и наплавить рулонный материал. Нахлёст нового полотна на старую гидроизоляцию — не менее 150 мм. На 1 м² рядовой кровли потребуется 1,15 м² битумно-полимерной гидроизоляции и 0,9 л пропан-бутановой смеси.
Если гидроизоляция герметична, но местами потеряна защитная посыпка, её восстанавливают защитным окрасочным слоем.
Порезы и проколы (например, от металлической лопаты или лома) ремонтируют битумной мастикой. Повреждённый участок очищают от мусора и пыли, наносят шпателем мастику на само повреждение и вокруг него на 100 мм. В мастичный слой утапливают армирующую сетку, закрывают ещё одним слоем мастики, укладывают вторую сетку и финальный слой мастики. Сверху — защитная посыпка. На заплату 1 м² нужно: 1,2 м² армирующей сетки (с нахлёстами), 2 кг мастики и 1,2 кг посыпки. Для заплатки 200×200 мм — 0,1 кг мастики, 0,04 м² сетки и 0,05 кг посыпки.
Расслоения соседних полотен устраняют строительным феном.
Ещё одна проблема — отсутствие или потеря герметичности крепежа гидроизоляции к вертикальным конструкциям. Для герметизации используют краевые рейки, защитный фартук или элементы из оцинкованной стали. Сначала проверяют наличие креплений и то, чем они зафиксированы. Забивные дюбель-гвозди (обычные или с пластиковой гильзой) запрещены — они нарушают целостность ковра. Нельзя ставить Т-образные костыли с шагом более 700 мм. Если краевых реек нет, их устанавливают и герметизируют мастикой. Плохо загерметизированную рейку или планку отгибают, удаляют старый герметик и герметизируют заново.
Парапет, закрытый оцинкованной сталью на гвоздях и саморезах, нужно демонтировать. Правильная технология: установка окрытия парапета на Т-образные костыли, соединение картин одинарным фальцем и уклон окрытия в сторону кровли 5%.
Воздушные пузыри появляются из-за укладки ковра на влажное основание или нарушения температурно-влажностного режима. Для локального ремонта вздутие надрезают конвертом, отгибают концы, сушат основание, обрабатывают праймером, приклеивают отогнутые концы обратно и наклеивают сверху заплату из того же материала с перекрытием места надреза не менее 100 мм с каждой стороны.
Техника безопасности
Любой подъём на кровлю требует соблюдения правил безопасности. Основные требования изложены в СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, Постановлении Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, ГОСТ 12.1.004-91 и ГОСТ 12.4.011-89.
На плоских крышах без постоянных ограждений устанавливают временные защитные ограждения высотой 1,1 м. Запрещено работать при гололёде, сильном ветре (более 6 баллов) и в дождь. Зону возможного падения материалов и стекания мастики ограждают и обозначают табличками «Опасная зона».
Рабочие должны быть в брезентовых костюмах, рукавицах, кожаных ботинках. Куртку выпускают поверх брюк, брюки — поверх обуви, рукава стягивают резинкой. Нельзя работать в промасленной одежде и курить на месте.
При работе с горелкой следят за исправностью газового баллона, проверяют герметичность соединений редуктора с баллоном и шлангом. Нельзя отсоединять шланги под давлением и использовать ударный инструмент при навинчивании гаек. Категорически запрещён баллон с пропан-бутаном без редуктора.
Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить кровлю и избежать крупных проблем зимой.
