Кирпичная кладка кажется простой только на первый взгляд. На самом деле от неё зависит, будет ли стена ровной, тёплой и не пойдёт ли по ней трещина через пару лет. Инженер-строитель Олег Волнушкин делится практическим опытом: как выбрать материал, замешать раствор и избежать типичных ошибок, которые допускают даже опытные каменщики.
Какой кирпич брать для разных задач
Первое, с чем нужно определиться — структура кирпича. Полнотелый — плотный, морозостойкий и огнеупорный. Его берут для несущих стен, где важна прочность на сжатие. Пустотелый легче, лучше держит тепло и гасит шум, поэтому его чаще используют для облицовки фасадов и межкомнатных перегородок.
Силикатный кирпич — бюджетный вариант. Он боится влаги и почти не улучшает теплоизоляцию, но для хозяйственных построек или внутренних стен подойдёт отлично. Для печей, каминов и мангалов нужен специальный огнеупорный кирпич — обычный керамический там быстро разрушится.
Ряды в кладке бывают ложковыми (кирпич кладут длинной гранью наружу) и тычковыми (короткой гранью к поверхности стены). От их чередования зависит перевязка — замок, который не даёт стене расходиться.
Типы кладки и требования к кирпичу
Однорядная (цепная) кладка — тычковые и ложковые ряды чередуются через один. Здесь нужен полнотелый керамический или силикатный кирпич марки не ниже М150: нагрузки распределяются равномерно, и материал должен держать сжатие.
Многорядная — пять ложковых рядов перевязываются одним тычковым. Можно использовать эффективный пустотелый кирпич: он легче и снижает теплопотери.
Армированная кладка требует кирпича повышенной прочности — от М200. Только тогда стержни или сетка не вызовут местных разрушений. Обязательно проверяйте морозостойкость: для наружных стен — не менее 50 циклов заморозки и оттаивания.
Чтобы не ошибиться с выбором, смоделируйте кладку заранее. В программе «Мой Дом 3D» и некоторых других планировщиках есть конструктор: можно задать шов, способ перевязки и размер элементов, а потом посмотреть, как стена будет выглядеть в реальности.
Пошаговая инструкция: от инструмента до первого ряда
Ровная и прочная стена получается только при строгой последовательности работ. Начинаем с подготовки.
Инструмент и проверка кирпича
Понадобится стальной мастерок, строительный уровень длиной не менее 800 мм, отвес весом 300 г, щётка для очистки стен от мусора, шнур-причалка для контроля горизонтали и прямолинейности, а также строительный миксер и ёмкость для раствора.
Перед укладкой осмотрите кирпич: на нём не должно быть видимых дефектов. При лёгком ударе молотком хороший кирпич издаёт чистый звон.
Замешивание раствора
Сначала смешивают сухие компоненты, затем порционно добавляют воду до консистенции густой сметаны. Оптимальная пропорция — 1:3 или 1:4. Для летней кладки раствор делают более подвижным, для зимней — с противоморозными добавками. Нельзя использовать пересушенный песок с пылью или морскую воду. Песок нужен просеянный речной, без примесей глины, иначе прочность шва упадёт на треть.
Замешанный раствор нужно выработать за 1,5–2 часа. Дальше начинается схватывание, и пластичность теряется.
Техника укладки: вприжим и вприсык
Первому ряду уделите максимум внимания — он задаёт геометрию всей конструкции. Уйдёт от горизонтали даже на несколько миллиметров, и стена станет заметно слабее.
Кладка вприжим идёт на жёстком растворе с полным заполнением швов. Мастер набирает раствор кельмой, прижимает его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, затем осаживает новый. Получается плотный контакт и герметичность.
Вприсык — для пластичного раствора. Его расстилают с отступом от лицевой стороны, а кирпич придвигают насухо, выдавливая излишки только в горизонтальный шов. Вертикальный шов заполняется частично: это экономит раствор, но снижает теплозащиту. Докладывать материал нельзя — сцепление упадёт.
Контролируйте подвижность раствора: для вприжим осадка конуса 9–13 см, для вприсык — 5–7 см. Горизонтальный шов должен быть около 10–12 мм, вертикальный — 8–10 мм. Слишком толстые швы выдавливают раствор, тонкие не дают нужного сцепления.
Типичные ошибки, которые портят кладку
Одна из самых частых — укладка без смачивания в жаркую погоду. Гигроскопичный кирпич мгновенно отбирает воду из раствора, и шов становится хрупким. За 1–2 часа до кладки кирпич нужно обильно смочить водой. Зимой нельзя применять холодный раствор без подогрева воды и добавок.
Неполное заполнение вертикальных швов — особенно часто встречается в многорядной системе. Стена начинает продуваться и промерзать. Следите, чтобы раствор выступал из шва, а затем подрезайте его.
Игнорирование перевязки приводит к тому, что стена расходится. Углы выкладывайте первыми маячными рядами строго по уровню.
Не учитывать усадку здания в первый год после строительства — ошибка. Кладка из керамического кирпича даёт усадку до 0,5 мм на метр, из силикатного — до 0,3 мм. Поэтому деформационные швы в длинных стенах через 15–20 м обязательны. И не экономьте на армировании под оконными проёмами: две продольные арматуры диаметром 6 мм в каждом четвёртом шве.
Пренебрежение особенностями конструкции: для правильной кладки кирпича к несущей стене обязательно закладывайте гибкие связи, а оконные проёмы армируйте.
Коротко о главном
- Перед укладкой проверяйте кирпич на брак.
- Метод вприжим подходит для несущих стен, вприсык — для лёгких перегородок.
- При перерывах в работе более чем на сутки накрывайте верхний ряд кладки плёнкой, чтобы защитить свежий раствор от пересыхания на солнце или от осадков.
- Не смещайте и не поправляйте уже схватившийся кирпич: если он лежит неровно, снимите, очистите от раствора и уложите заново.
